גור לך: ראיון עם המעצב אבשלום גור
רלוונטיות. נשיות. טבעיות. פוזיטיביות. ייחודיות. סקסיות. אלו שש מילות הקסם שמרכיבות את ההשראה של אבשלום גור, המעצב שאחראי על החייאתו של בית האופנה האנגלי הנודע "אוסי קלארק." ראיון מיוחד עם הישראלי הכי חם בסצינת האופנה הלונדונית
זו שעת צהריים שלווה בשכונת איזלינגטון האופנתית בצפון מזרח לונדון, ובאטלייה של "אוסי קלארק", הממוקם באפר סטריט המתחדש, התנועה ערה. לא מזמן נחתו בסטודיו שבקומה השלישית דוגמאות בדים מאיטליה בשווי מוערך של 200 אלף ליש"ט שנועדו לקולקציית סתיו-חורף 10-2009 (שהוצגה לפני כשבועיים בשבוע האופנה בלונדון.(
האסיסטנטים של המנהל האמנותי אבשלום גור תולים את הבדים. לצד הדפסי פרחים בשילוב פסים, בצבעוניות של סגול, אדום וכחול עמוק, תלויה קבוצת בדים בצבעוניות חיוורת של ירקרקים וכחלחלים, עם נגיעות של עלים אפורים. אסיסטנט יפני צעיר כורע וגוזם את שאריות החוטים המבצבצים מסיומת הבד, בקפידה מהולה בכבוד רב. ככה זה כשבידיך מופקדים בדים בשווי דירה ממוצעת בגבעתיים.
חודש לפני הצגת הקולקציה בשבוע האופנה, ואף דגם עדיין לא מוכן. "אתה דואג,"? מופתע גור ומשתף בחששותיי את יד ימינו, המאייר והמעצב ניל גילקס, לשעבר פרופסור לאופנה מ"סוואנה פאשן קולג"' בארצות הברית ומרצה במוסד היוקרתי "סנטרל סנט מרטינס." "אל תטריד את עצמך בזה," מרגיע גילקס. "הקולקציה תוצג בזמן." ארבעה ארגזים של "רד בול," המוחבאים מתחת לאחד השולחנות במרכז החדר, מרמזים כי שעות השינה של 40 אנשי הצוות הפזורים על פני שלושת מפלסי הסטודיו מצויות בסכנה.
"כאן הקסם מתחיל," אומר גור ומוביל אותי בין חדרי הסטודיו להיכרות עם העובדים, מגדל בבל של תרבויות ולאומים: סינים, יפנים, אירים, אנגלים וישראלי אחד שמנצח על הכול. בית האופנה של קלארק, שהיה סמל לאופנה אנגלית חדשנית מאמצע שנות ה-60 ועד לסגירתו ב-,1984 הפך בשנה וחצי מאז קם לתחייה לבית אופנה ששם דגש על הרב לאומיות של בריטניה.
זו הקולקציה השלישית שגור מעצב ל"אוסי קלארק," והציפיות גבוהות. "אופנה זה משהו בהתהוות, אבולוציה. זו לא מהפכה," עונה גור לשאלה כיצד מתעצבים ערכיו החדשים של המותג. "אם בעונה הראשונה הדיון היה סביב השאלה אם צריך להחיות את בית האופנה, העונה אני מקווה שמביני עניין יגידו שהגזרות מחמיאות ושאנחנו לא רק מעתיקים וינטג,' אלא עושים משהו נכון לעכשיו, עם אופי ייחודי."
יש לא מעט הבדלים בין הקווים. בעוד בקו של קלארק גור
אוסי קלארק, בן 54 במותו, ייסד את אחד המותגים הבולטים בשנות ה-60 וה-70 באנגליה. שמלות המשי והוויסקוזה שעיצב מבדים בהדפסי פרחים, אותם יצרה אשתו והמוזה שלו, סליה בירטוול, היו קולה של תקופה. באוגוסט 1996 קלארק נרצח ב-37 דקירות סכין, על ידי מאהבו בן ה-.27
"אני זוכרת רבות מהשמלות שלו, כי היה כל כך נפלא ללבוש אותן," סיפרה הזמרת מריאן פייתפול בריאיון ל"הראלד טריביון" ביולי ,2003 עם פתיחת הרטרוספקטיבה ליצירותיו של קלארק במוזיאון "ויקטוריה ואלברט" בלונדון. "היינו צעירים והיה לנו די פנאי וכסף. כל זה יצר אווירה חושנית מאוד. אוסי רצה שהכול יהיה על העור העירום, אז הוא אמר 'תורידי הכול.' זה מה שעשיתי."
בחדר העליון בסטודיו מצוי ארכיב "אוסי קלארק," ובו למעלה מ-500 פריטים מקוריים שנשתמרו מאותם ימים. גור מוביל אותי בין מכנסי סאטן צרים בצבע אדום יין משנת 1972 לחולצת כפתורים שקופה בהדפס פרחים אפור-כחול משנת .1967 "לעשות חולצת שיפון שקופה באותם ימים זה היה נועז," מסביר גור. "יש ויכוח אם איב סאן לורן עשה את זה ראשון או קלארק, אבל דבר אחד ברור - כל הדברים שאתה רואה היום ב'טופשופ' ולוקח כמובן מאליו היו הרבה קודם." בהמשך מבצבצת מבין הקולבים שמלת קרפ סגולה בגזרת כפתן שנכרכת סביב הגוף. "לפני שנתיים 'פראדה' עשו שמלה זהה," אומר גור ושולף הוכחה מצולמת, "זה רק מוכיח לי שבכל מותג כיום יש משהו מ'אוסי קלארק."'
איך בעצם ניגשים לעצב לבית אופנה כמו "אוסי קלארק," שמאחוריו היסטוריה כל כך מפוארת?
"קיים מחקר ויזואלי נרחב משנותיו הראשונות של המותג. הלוגו, למשל, החליף פנים 13 פעם. כדי להגיע למשהו שהוא מודרני ונאמן למותג, יש לעשות שיעורי בית ולהחליט מה תפקידנו - להדגיש את הנשמה העיצובית של אוסי קלארק, נכון להיום. איך עושים את זה? מאוד פשוט. דרך שש מילים, כמו ב'מקדונלד'ס': רלוונטיות. נשיות. טבעיות. פוזיטיביות. ייחודיות. סקסיות. ואז אתה מסתכל איך הבגדים הישנים נראו, מלביש בהם דוגמניות, מנסה להבין את התקופה ולאט לאט זה מוביל אותך. כל הזמן עובדים באופן הזה: חוזרים אחורה ומביטים קדימה, אבל דבר אחד קבוע כמו מנטרה - באמצע הלילה כולם צריכים לדעת את שש מילות המפתח האלה."
למה זה חשוב?
"אפשר לעשות המון בגדים יפים, אבל זה לא העיקר. בגלל שאוסי לא פה, אני יכול לעשות מה שבא לי ולהסביר: עכשיו אני בתקופה הכחולה, או יוצר קולקציה בהשראת קרקס. אבל לא, צריכים להיות סיפור ובנייה של מותג. אנחנו עדיין בתחילת התהליך. רק לפני שנה וחצי לא היה כלום. לא היה לוגו, לא הייתה פילוסופיה לחברה, לא תצוגות ולא דוגמנית בית. אפילו משרדים לא היו, רק זיכרון נוסטלגי למותג." נכון להיום נמכרת הקולקציה ב־60 בוטיקים נבחרים ובתי כלבו יוקרתיים ברחבי העולם, ומהחודש הבא תוכלו לרכוש אותה אונליין, באתר החברה.
בשנה הקרובה תיפתח חנות ראשונה למותג, ככל הנראה בלונדון. הלקוחות הצעירים ומתיחת הפנים העכשווית רק ממריצים את גור, שאפילו מעיד כי אינו חושש מהמיתון הכלכלי הנוכחי. "לוקחים נשימה עמוקה ולא נבהלים," הוא חושף את הטקטיקה שבה הוא נוקט. "בקו שלי, אני אפילו הולך לקיצוניות ועושה דברים יותר ייחודיים ויקרים. נשים עדיין מחפשות אחר שמלה מדהימה שתחמיא להן. צריך לקחת הכול בפרופורציות: אנחנו לא במלחמת עולם שלישית, רק בנסיגה כלכלית".
נא להמתין לטעינת התגובות
