נרשם C שלילי
אנשי "דן קסידי" ניסו למתג את החברה מחדש ויצרו על הדרך את אחד האירועים המביכים שידעה תעשיית האופנה השנה. אגב, גם הקולקציה לא משהו
הציפיות, מאידך, היו גבוהות. משה בן שטרית, מבעלי החברה, פתח את הערב בנאום חוצב על מיתוגה החדש של החברה לאחר 28 שנות פעילות, והזמין את צוות הבראנדינג – פנינה כהן, ורד מוסינזון ודני גולדברג - לחשוף את תהליך המיתוג, כמו גם את העתיד הצפוי למותג הוותיק.
דיברו שם על הלוגו החדש – "Cassidi Boutique", והעובדה כי אנו עומדים לפגוש ברשת חנויות בוטיק: חנויות המשלבות אמירה אישית, אופנתית ועדכנית עם איכויות גבוהות ושירות אישי.
מוסינזון, שהייתה אחראית על המיתוג, שפכה מילים יפות כמו שרק היא יודעת על נשיות, רומנטיות, עדכניות והגיגים בעלי ניחוח פוסט - פמיניסטי עם קורטוב פריזאי, עד כי לרגע כמעט ציפיתי שתאמר כי לעיצוב הקולקציה החדשה הוזמן איב סן לורן בן ה - 70, המובטל בימים אלו.
זה היה קרוב, אבל כמעט. מסוג הרגעים שאתה אומר לעצמך, "אח, לראות את פריז, ולמות", ולא מעונג. את התחושה ריכך הקטלוג המשובח של החברה שצולם בפריז על ידי גיא כושי, בהשראת ה"הברקה" של דני גולדברג, האחראי על הצד העיצובי בשלבי המיתוג.
גולדברג הציג לנוכחים את עבודת המחקר המרשימה שלו, שכללה שיטוטים אינסופיים בספרי אמנות מהמאות הקודמות לצד חקירה מעמיקה בתצלומי אופנה מהשנים האחרונות, שנחתמו בסרטו של ז'אן פייר ז'נו משנת 2001 – "אמלי".
ועם פתיחה מרשימה שכזאת, היינו אמורים לקבל תצוגה מרשימה, עם בגדים לנשים קוקטיות, אנינות, שלא לומר מעשנות. אלא שאז הגיעה האות לפתיחת התצוגה ומאחורי הקלעים נפלטה דוגמנית במכנסי סקיני חומים וז'קט עור שחור. חצאית בלון מיני שחורה עלתה אחריה לצד מעיל טרנץ' יפה, שהורכב ממספר סוגי בדים. מכאן התצוגה התדרדרה אל תהומות לא צפויים. אפילו אם קתרין דנב היתה נכנסת חבוקה בשרלוט גינזבורג, לא ניתן היה להפיח רוח חיים במקום.
השילוב הקטלני בין בגדים מכוערים לבין הסטיילינג מהגיהנום של עיתונאית האופנה גילי סיוון – כהן, העלה חיוכי מבוכה בקהל - שמצידו כבר לא ידע לאן לגלגל את עיניו מבושה. פריז? אולי מחוז סיין סן
מהשורה הראשונה בקהל, הבגדים נראו עשויים מבדים זולים או נטולי חשיבה עיצובית הראויה לפריטים מבוטיקים. אחד הדגמים האיומים ביותר שיכולה אישה לעטות על עצמה היה חליפה משובצת משולבת בפסי לורקס מוזהבים, כשעל הז'קט הודבקה אפליקציה ענקית שכל קשר בינה לבין השפה העיצובית של הבגד היה תלוש מן המציאות.
על תיקי הלוגו הלבנים שנושאים את האות "C" (קיצור לקטקסטרופה?) ניתן היה לוותר, כמו גם על המגפיים הלא מחמיאים עטויי הניטים והאבנים, מהסוג שמוכרים באלנבי ב - 40 שקל לזוג.
בסיום התצוגה קופצת עליי שוש שרם, מנהלת רשת קסידי (ואחותו של המנכ"ל משה בן שטרית). "נכון שהיה מדהים? תגיד את האמת, היה מדהים, לא?". "היה משגע", חייכתי אליה. "את האמת, כן?". התפתלתי. לבסוף צייצתי משהו על חוסר סנכרון בין המיתוג החדש לבגדים שהוצגו בפועל. "מה קרה לך? היו כאן את כל הטרנדים: דולצ'ה גבאנה, קאוולי", טוענת בן שטרית. "כן, היו", אמרתי, "אבל זה נראה צ'יפ יחסית למקור". "הבדים שלנו הכי איכותיים", היא אומרת בתגובה. "חס וחלילה שנשתמש בבדים זולים. הבדים שלנו ברמה בינלאומית".
אולי, אבל חבל שזה לא בא לידי ביטוי בתצוגה מפאת סטיילינג ירוד.
"הסטיילינג היה מאוד יפה. כל השילובים היו מקסימים. מה היה חסר לך?"
סטיילינג.
"מה קרה לך?! היה מדהים. ההלבשה היתה מדהימה. באמת. הסטיילינג, הנעליים, הבגדים, כולם היו מדהימים".
לעזרתי יצאה פנינה כהן, האחראית על האסטרטגיה בתהליך המיתוג. "מבחינת סנכרון, מאחר והמיתוג נעשה בחודש יולי, זה לא בא לידי ביטוי בקולקציה הזו. מיתוג לוקח זמן והתהליך הכי חשוב הוא תהליך ההטמעה. אני חייבת להודות שבתצוגה הזו עדיין לא ראינו את זה יושב אחד על השני. המעצבות היו חלק מהתהליך, אבל אני בהחלט מוצאת שקולקציית הקיץ כבר תהיה שונה ואחרת, ומלווה במיתוג החדש ובערכיו. היום תוכל לראות את החזון שלנו ולחכות לראות איך זה ישתלב בעתיד".
מוסינזון: "לגבש זהות של המותג זה לא להעביר נר מצד אחד לצד שני. לא עושים את זה בעונה וגם לא בשנה. זה תהליך. מה שאתה רואה כאן זו התכוונות. הקולקציה הנוכחית נעשתה במקביל למיתוג, לא בהשפעתו. הקולקציה הבאה בטוח תהיה יותר יצירתית. אני מאמינה שבעוד שתיים - שלוש עונות קסידי יהיו שם. זה לוקח זמן. הדרך ברורה והאנשים מעולים".
למה היה צריך למתג את קסידי מחדש?
"כי הזהות לא הייתה מוגדרת. זה מותג ותיק משנת 78', כמעט בן 30, והוא שחקן מרכזי בענף. יש מעט מותגים ותיקים שהם עדיין שחקנים מרכזיים. גם קסטרו והוניגמן עשו מיתוג מחדש. לקסידי היום יש קהל מאוד נאמן של צעירות ומבוגרות. ואז עולה השאלה, למה? מה יש שם?"
מה באמת יש בקסידי?
"זו רשת בוטיק. אנשים אוהבים להיכנס ולשמוע את המוכרת שתחמיא להם ותשים אליהם לב. זה לא קיים היום כמעט בארץ. לא סתם האמירה שמלווה את קמפיין החורף היא 'לייף איז אבאוט דיטיילס'".
אבל כולם מדברים היום על דיטיילס.
"אבל קסידי עושים את זה כבר קרוב לשלושים שנה. דיטיילס זה הסיפור, תשומת הלב. זה לא קונפקציה עם עשרות סריגים שמסודרים על המדף לפי צבעים".
גם קסטרו והוניגמן מדברים היום על דיטיילס.
שרם: "מה פתאום! קסטרו והוניגמן בשום פנים ואופן לא זהים לקסידי. אצלנו הבגדים איכותיים מאוד. מגיעים אלינו אנשים שקונים מותגים בכל עולם, מתפעלים וקונים בעשרות אלפי שקלים. רוצים לפתוח חנויות שלנו איפה לא בעולם. אנחנו לא קסטרו או הוניגמן. אני לא באה להשמיץ, אבל קסידי זה עולם אחר: הבגדים מדהימים ויש לנו מעט פריטים מכל קבוצה. הבגדים מדהימים, איתי, וחשוב לי שתבין את זה".
עד שאני אבין את זה, קסידי עסוקים בהתרחבות עולמית. לפני מספר חודשים השיקה החברה צמד חנויות בסופיה, חנויות שהן אור לגויים במצאי האופנתי הקיים בבירה הבולגרית. "היו שם תורים כמו ללחם", מתפייטת שרם. "כולם יפות שם, מטופחות, אירופאיות, והן קונות מותגים בסחרור".
תסכימי איתי שלסופיה יש עוד מספר שלבים לעבור כדי להפוך לבירה אירופאית.
"סופיה זה אירופה. ממש אירופה".
ביקרתי שם בספטמבר האחרון, ואפילו נכנסתי לחנות שלכם, ועדיין – סופיה רחוקה שנות אור מבירות אירופאיות אחרות.
"בשבילי היא כמו רומא. נורא נהניתי מהקהל. הם לבושים בטוב טעם, יודעים להעריך את כל המותגים. יש שם את קאוולי ודולצ'ה ופראדה".
עם דגמים מלפני שתי עונות ויותר.
"איזה, אני רואה את כל המותגים שם. אני מוכנה שתצטרף אליי לביקור שם. תאמין לי, אנשים מודים לנו שם על שהגענו. מה אתה יודע? קסידי זה המותג הכי חם שם".
נא להמתין לטעינת התגובות
