רק בישראל: אלון צרפתי מבקר בבלאק בורגר וקורדוברו
ההמבורגר הציוני ביותר מוגש ב"בלאק בורגר": בתוספת ביסלי פלאפל, ו"קורדוברו" רק נראה כמו בר, בפועל מדובר במסעדת גורמה
ובכל זאת, אנחנו לא מהפוקדים תדיר את הסניפים של צחי בוקששתר. למרחק מהבית יש משקל סגולי גבוה - כרגע הסניפים הקרובים אלינו הם אלה שבסינמה סיטי וברמת החייל, מקומות שעבור התל-אביבים מצריכים פספורט.
והמחירים, אף שבסך הכול מדובר בפאקינג קציצה, גבוהים למדי: 47 שקל (ל-220 גרם) עד 79 שקל (ל-450 גרם) הם הסכומים שנגבים עבור המבורגר בודד. תוסיפו לזה שתייה קלה, מנה ראשונה, קינוח וטיפ - והתוצאה מוגזמת לגמרי. במחיר הזה לפעמים עדיף לאכול באיטלקייה טובה ולהרגיש שבאמת אכלתם ולא זללתם ג'אנק פוד ונותרתם עם ייסורי מצפון קשים.
ובכל זאת, כאמור, תמיד כיף ב"בלאק בורגר" ובביקורנו בסניף ברמת החייל (הידעתם? עד לא מזמן נקראה השכונה רמת החי?ל, עם גרשיים, ובעירייה, בעקבות טעויות חוזרות ונשנות, הפכו אותה לרמת החייל) הכיף היה יוצא מגדר הרגיל, בין היתר הודות לשירות מופלא ואישי. הפעם הביקור כלל גם אכילת מנות חדשות שהושקו בפסטיבל השפים שהסתיים בשבוע שעבר: ארבעה שפים הכינו ארבע מנות ספיישל המבוססות על בשר טחון, ושתיים מתוכן הוכנסו לתפריט הקבוע.
המבורגר עם ביסלי פלאפל (65 שקל) הוא מנה שתוכלו לאכול רק בישראל. את הרעיון הגה השף דרור פילץ, ומתברר שמעבר לגימיק מדובר בהברקה גסטרונומית: הביסלי בטעם פלאפל נטחן לתוך הבשר הטחון, ומעל ליצירה מפוזר החטיף בנדיבות. התוצאה מפתיעה ובעלת טעם דומיננטי.
המנה השנייה, בלאק בנגקוק (65 שקל) של השף לאון אלקלעי, אמנם פחות מתאימה להמבורגרייה ויותר למסעדה אסייתית, אולם עושה את העבודה עבור מי שמעדיף פחות ג'אנק. ואם לסכם - שווה קפיצה, גם אם ידרשו מכם בדרך דרכון.
כמו רמת החייל, גם פלורנטין לא קוראת לנו לדגל - אבל מהסיבות ההפוכות. בעוד רמת החייל מעונבת למדי, השכונה הדרומית צעירה מדי בשבילנו.
טוב, צריך להודות על האמת: אנחנו כבר לא בני 23 שהגיעו מהפריפריה ומתלהבים מעצם הידיעה שאנחנו גרים בתל אביב. הרחובות מפוצצים בצעירים עם בירה ביד אחת וג'וינט בשנייה, כולם מבסוטים מהחיים. רק בבר היין "קורדוברו" שמרוחק קצת מכל ההמולה, מצאנו אנשים בגילנו, אפילו קצת יותר. מה אתם עושים פה? "נהנים", הם עונים. אחרי שעה וחצי הבנו אותם. "קורדוברו" רק נראה כמו בר-בפועל מדובר במסעדת גורמה משובחת.
למעשה, מדובר בשערורייה ממש: מנות כמו אלה שטעמנו לא יכולות להיות מוגשות סביב בר מרובע וצפוף - הן אמורות להיאכל במסעדה רומנטית יוקרתית, למשל טרטר הסלמון על לביבות בטטה ועלי מנגולד, המוגש עם שמנת חמוצה (47 שקל) - הוא מנה שיכולה להיות מוגשת בקלות ב"כתית" חציל בלדי בגריל עם לבנה עזים, טחינה ערבית, זעתר וסומק (45 שקל) היה מזכה את יוצרה במקום הראשון ב"מאסטר שף".
היוצר הוא השף גיא אביב, שהרכיב תפריט קיץ ובו מנות חדשות שמצדיעות לדוכני הדגל המיתולוגיים של שוק לוינסקי הסמוך. הוא, מתברר, חבר טוב של הבעלים יונתן הלר, שבכלל חולם להקים בשכונה את "שילה" בגרסתה הפלורנטינית. לא נעים לומר, אבל הוא בהחלט יכול לכוון גבוה יותר.
נא להמתין לטעינת התגובות
