 |
/images/archive/gallery/182/878.jpg דגם של פילאטי לאיב סן לורן, אביב 2005.
צילום: רויטרס  |
|
|
|
|
| אז איך זה מרגיש להיכנס לנעליים הגדולות של טום פורד ב"גוצ'י" ו"איב סאן לורן"? |
|
|
|
 | דפדף בסטייל |  | |
איתי יעקב
12/10/2004 11:03 |
|
|
|
|
|
|
|
האמרה המוכרת, לפיה אמא יכולה לגדל עשרה ילדים, אך עשרה ילדים לא יכולים לגדל אמא אחת, מקבלת פרשנות חדשה בבואנו לבחון את עבודתם
של אלסנדרה פצ'ינטי, ג'ון ריי, פרידה ג'יאניני וסטפאנו פילאטי, שירשו יחדיו את מקומו של המעצב טום פורד בבתי האופנה "גוצ'י" ו"איב סאן לורן". שתי התצוגות שהתקיימו החודש - "גוצ'י" במילנו, "סאן לורן" שלשום בפריז - זכו למירב תשומת הלב ממגזיני האופנה והתקשורת העולמית. "האם יצליחו השמות האלמוניים לשמור על הקיים?" הייתה השאלה העיקרית בה התעסקו מאז הודעתו של פורד על פרישתו מבתי האופנה שבידי קבוצת גוצ'י. התשובות, נכון לרגע זה, חלוקות.
דבר אחד משותף לארבעה - כולם עבדו תחת פורד. ריי, מעצב הגברים החדש של גוצ'י, עבד בצמוד לפורד בשמונה השנים האחרונות במחלקת עיצוב הגברים; ג'יאניני זכתה לקו האביזרים הנחשק; פצ'ינטי, ששימשה בארבע השנים האחרונות כמעצבת הראשית של קו הנשים, ובעבר עיצבה אצל פראדה ומיו מיו, מונתה לתפקיד המנהלת האמנותית. דף המידע שחיברו יחצ"ני המותג בזמנו, צייר את פצ'ינטי כאשה פרפקציוניסטית ומסורה. בנוסף זכתה לקרדיט על הסילואטה הדרמטית ונוטפת הגלאם שאיפיינה את גו'צי בשנים האחרונות, שהייתה כולה פרי מוחה הקודח; וסטפאנו פילאטי, ששקד בצמוד לפורד על קולקציות הגברים והנשים לבית "איב סאן לורן". שלשום, כאמור, הציג את קולקציית הנשים בעיצובו שכבר מעוררת תהודה והרמות גבה.
אבל נחזור למילאנו. מה שנראה בתחילה כפתיחה מרשימה, הפך די מהר לאכזבה. פצ'ינטי, שנאלצה לסחוב על גבה לא רק תצוגה שלמה, אלא גם את הנעליים הגדולות של קודמה על הגב, לא המריאה כפי שציפו עורכות האופנה הבינלאומיות. סוזי מנקס, עורכת האופנה של "אינטרנשיונל הראלד טריביון", כתבה: "תצוגת אביב קיץ 2005 של גוצ'י היתה סבירה. לא אחת שתביא את עולם האופנה להזיל ריר על כוכב חדש". כמה שזה כואב, אין תאור חד יותר להביע את ההרגשה על הקולקציה פרי עיצובה של פצ'ינטי. ולמרות שהתצוגה הייתה גם העונה מפגן של צבעוניות, סקסיות וכוחניות, אוסף הבגדים נראה אקלקטי, עם מיצוי כתב היד של המותג. מצד שני, טוענים שפצ'ינטי אחראית לאותה סילואטה זוהרת ובטוחה בעצמה.
מראה הספארי/אפריקאי שהחצינה פצ'ינטי בלט בעיקר בסקאלת הגוונים המצומצמת - חומים וזהובים, עם נגיעות קלות של לבן, שחור, אבן, צהוב וסגול - שנחו על חצאיות משי וסאטן באורך הברך, חגורות עור חומות ורחבות, מכנסיים בגזרה גבוהה וישרה וחולצות מחוך הדוקות ונשיות. רק כשעלו קו בגדי הים ואוסף השמלות, הצליח המותג להמריא גבוה, שם שמרה היורשת על אחידות ורוח בית האופנה.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
דגם של פצ'ינטי ל"גוצ'י". צילום: רויטרס
|
|
|
 |
|
 |
|
מחזיר עטרה ליושנה
|
|
|
 |
|
|
|
אצל "איב סאן לורן" בחר פילאטי, שעבד בצמוד לפורד, לקחת סיבוב חד שמאלה לדרך חדשה ומלאת ביטחון עצמי. פילאטי, איטלקי בן 38, עבד קודם לכן אצל מוצ'יה פראדה, ושימש כיועץ טקסטיל לבתי האופנה האיטלקיים "צ'רוטי" ו"ארמני". כמו כן עיצב טקסטיל ל"ז'יל סנדר", "דריס ואן נוטן", "ולנטינו" ו"ורסאצ'ה".
בראיון שהעניק בספטמבר לכתבת "ווג" האמריקאי סאלי סינגר, אמר פילאטי: "אני רוצה להרגיש את התחושה שאיב סאן לורן שוב באופנה - צרפתי, אלגנטי, קלאסי - ושוב בשוק". שלשום, בתצוגה שהתקיימה בפריז, עמד פילאטי בהבטחתו, והפתיע את הנוכחים בקולקציה שהייתה כולה הומאז' לאיב סן לורן הישן והטוב, ללא זכר ל"דילדו שיק" הסקסי של פורד. יש שיאמרו, אפילו מעט מיובש.
חצאיות מיני בגווני לבן, צהוב, סגול ושחור הוצמדו אל ז'קטים ארוכי שרוולים, מעיל טרנץ' מנוקד בעל צווארון גבוה, חגורות רחבות שהוצמדו מעל חצאית או מכנסיים, מקטרוני ספארי ואוסף שמלות בעלות ניחוח קוקטי ומעודן להפליא, זיכו את פילאטי ברעש התקשורתי המבוקש.
באותו ראיון שהעניק ל"ווג" אמר פילאטי כי אין בכוונתו לרצות את לורן או את פייר ברז'ה, בן זוגו של לורן ומנהל המותג, אבל הוא בהחלט מעוניין לכבד את בית האופנה. בעיקר, הוא אומר, יש בו רצון להחזיר את היוקרה לבית האופנה בעיצובים שמגישים ספונטניות ומעט אקצנטריות במקביל לטעם טוב.
מי שהצליחה לזכות אותנו בסיכום מדוייק ולא יומרני, הייתה המוזה הקודמת של פורד - עורכת "ווג" הצרפתי קארין רויטפלד, שאמרה בסוף התצוגה: "אני חושבת שזה טוב לעשות מעבר חד ולא ללכת בעקבותיו של מישהו שעשה את הקולקציה בעבר".
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
